Школа строительства и ремонта

Я сэкономил 90 000 рублей на межкомнатных перегородках. Потом заплатил в три раза больше Когда делал ремонт в квартире, я думал очень “практично”. Зачем переплачивать за стены? Ну перегородка и перегородка. Главное — чтобы стояла. Бригада предложила два варианта: нормальные газоблоки с шумоизоляцией более дешёвый вариант “и так сойдёт” Я выбрал второй. Разница в деньгах была ощутимая. Я даже порадовался: — вот, сэкономил. Первые месяцы всё было нормально. Пока не началась реальная жизнь. И тут выяснилось неприятное. Слышно ВСЁ. — как работает телевизор у соседей по квартире; — как закрываются шкафы; — как разговаривают в соседней комнате; — даже вибрации телефона на тумбочке. Самое раздражающее — не громкость, а постоянность. Ты не можешь “отключиться”. Через полгода я начал беситься. Потом начались переделки. Пришлось: — сносить часть перегородок; — ставить звукоизоляционные системы; — терять полезную площадь; — заново делать отделку. И вот тогда пришло понимание: перегородка — это не “стена”. Это акустический барьер. Что я теперь всегда проверяю: ✔ плотность материала ✔ наличие виброразвязки ✔ зазоры по периметру ✔ розетки “сквозь стену” (это вообще слабое место) ✔ реальную шумоизоляцию, а не “на словах” Самая дорогая тишина — это та, которую приходится покупать после ремонта. А вы живёте в тишине или слышите соседей/домочадцев через стены?

Советы по выбору сифона для раковины на кухню Сифон на кухне – основная часть системы водоотведения. Он не только отводит грязную воду из раковины, но и не пропускает неприятные запахи стоков внутрь квартиры. Дополнительным функционалом считается защита сантехнического устройства от переполнения. Это становится возможным благодаря устройству для кухонной мойки с переливом. Особенности От конструктивных характеристик зависит надежность и работоспособность. В этом вопросе нужно исключить ориентировку лишь на облик изделия: оно будет использоваться ежедневно, еще и в агрессивной среде. Сифоны устанавливаются в различном сантехническом оборудовании: - ванной; - душе; - кухонной раковине; - раковине для умывания; - в унитазе; - в бытовых приборах. Сифон для кухонной раковины обычно более прочен в сравнении с прочими вариантами. Материал выбирается устойчивый к разной температурной среде. Чтобы смыть с посуды жир, нередко приходится использовать очень горячую жидкость. В то же время устройство должно вмещать объемные твердые частицы, иначе они будут попадать в трубы, из-за чего трубы быстро засорятся. На кухне к канализационным трубам нередко подключаются бытовые приборы: стиральные или посудомоечные машины. Они требуют разветвленных систем с гидрозатвором, которые позволяют подключить все нужные приборы одновременно. Иногда допускается использование под кухонной мойкой систем для душа или ванной. Первый вариант плоский, поэтому высвобождает достаточно много места под мойкой. Второй вариант бывает оборудован системой перелива. Это удобно, когда бывает нужно заполнить раковину на кухне водой. Вся система – это два соединяющихся отводка: для перелива и слива. Сифон на раковину для умывания тоже можно приспособить на кухонной мойке. Он характеризуется компактностью и наличием изогнутой гофротрубы, которая и экономит место. Единственный вариант, который не подойдет для кухонной мойки – сифон из-под унитаза. Он представляет собой изогнутый сток, который встраивается внутрь сантехнического устройства. Он играет роль гидрозатвора: в нем тоже стоит вода, которая способствует устранению неприятных запахов. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Принцип работы Классический сифон представляет собой изогнутую трубу, колена которой отличаются разной длиной. Вода из сосуда, расположенного выше, поступает в емкость, которая находится ниже. Для работоспособности имеет значение уровень жидкости. Поэтому его предварительно нужно заполнить водой. Физические качества жидкого вещества лежат в основе принципа действия сифона. Вода постоянно находится внизу изогнутого отвода прибора. Из-за изогнутой формы внутри поддерживается давление. Стоки обновляются, чем препятствуют поступлению неприятных запахов внутрь помещения. Сточная вода попадает внутрь сифона при каждом его использовании. Например, из раковины жидкость стекает в выпускной отвод конструкции. Далее вода перетекает в бутыль и уходит через соединительные ответвления. Потом жидкость поступает в выходной отсек, а отсюда уже в канализационные трубы. В конструкцию сифона входят: - внешняя часть; - изоляционный раструб; - отвод, соединяющий с канализацией; - сточный отстойник; - уплотняющая прокладка; - угловая прокладка; - фильтрующая решетка; - соединительный винт. Конструктивно сифоны могут различаться, но устройства имеют идентичное предназначение. Кроме конструкции, могут различаться и материалы, которые изготовитель использует в производстве. Размеры При несоответствии размеров сифона и канализационной трубы подключение может вызвать определенные неудобства. Еще одним крайне важным показателем считается его пропускная способность. Из габаритов, кроме диаметра трубы, имеет значение расстояние между канализационным выходом и сантехническим прибором. Стандартная высота сантехнического устройства – 70–80 см. Как правило, прямого отрезка, который называется патрубком, хватает для подключения, но бывают исключительные ситуации. В этом случае помогут дополнительные переходники. Они нужны, когда канализационный выход находится не напротив сифона. В этих случаях рекомендуются бутылочные варианты с гибкой гофрированной трубой или компактные модели. Канализационный вход под умывальником в большинстве случаев монтируется на высоте 50–55 см. Диаметр входной трубы варьируется от 32 до 90 мм. Патрубок сифона должен соответствовать значению или быть меньше. При больших диаметрах требуется переходник. А также он нужен для нестандартных пластиковых изделий Blanco для кухонной раковины или для других моделей. Например, если раковина на кухне оборудована пьедесталом, сифон внутри не будет виден, так как имеет компактный размер. Для раковин без пьедестала или дизайнерских вариантов придется потратиться на дорогостоящий прибор, внешний тип которого будет соответствовать сантехнике. Материалы изготовления Первым историческим материалом для сифонов был чугун. Позже появились изящные бронзовые и латунные модели. Эти технологические изделия и в настоящее время имеют высокую популярность. Сифоны с хромированным покрытием отличаются надежностью, не ржавеют. Сантехники не рекомендуют такие изделия, так как внутри быстро образуется слой окислов. За него цепляется сор, сифоны быстро забиваются и выходят из строя. Более надежными и удобными в сравнении с бронзовыми и латунными изделиями признаны стальные варианты. Приборы отличаются высокой стоимостью, поэтому, если не требуется дизайнерского изыска, можно выбрать пластиковый или пластмассовый сифон. Пластмассовые продукты подразделяются на варианты из полипропилена и полиэтилена. И те и другие варианты практичные, не ржавеют и не гниют, долго сохраняют пропускную способность. Современные модели бывают белыми, черными или вовсе цветными. А также бывают блестящие варианты, покрытие которых ничем не отличается от бронзы или латуни. Любые виды пластиковых продуктов проще в монтаже. Главный недостаток этих изделий – частые поломки из-за резких температурных перепадов. Особенно страдают места соединений, которые могут просто разрушиться. Виды и их назначение Любой сифон должен соответствовать своему назначению, а значит, кроме материалов изготовления, нужно знать еще и виды изделий. Даже если сифонная конструкция выбирается для кухонной мойки, изделия все равно подразделяются по типам. В продаже бывают следующие образцы: - трубный; - гофрированный; - бутылочный; - закрытый. Первый вариант может иметь U- или S-форму. Удобнее считается последняя форма, поскольку ее легче чистить. Труба легко откручивается, а канализация меньше наполняется сором. Гофрированный сифон считается наиболее подходящим для любых раковин. Мягкий гофр можно вместить в любые, даже самые сложные точки соединения. Минусы у гофра тоже есть, например, накапливание грязи и мусора. Материал не переносит кипятка и химических средств. Изделия рекомендуется защищать от острых предметов. Бутылочный вариант считается очень удобным в применении для металлической или керамической раковины. В колбу для воды попадает не только грязная жидкость, но и крупный сор. Если его своевременно извлекать, можно избежать неполадок с канализацией. Осуществлять постоянную очистку несложно: достаточно открутить колбу и вытряхнуть мусор. Обычные сифоны плохо вписываются в красивые дизайны. Для них существуют сантехнические приборы в коробах. Они устанавливаются в скрытую систему канализации, которая обычно находится в нише. Сифоны в коробе нужны для каменной и чугунной раковин. Короб из искусственного камня смотрится красиво, дорого. Также существуют разветвленные модели, которые позволяют решать сложные сантехнические задачи. Разветвленная система позволяет подключиться к нескольким раковинам. Например, подходит для встраиваемой сантехники с боковым отводом или для нескольких умывальников. Сифон, оборудованный ответвлениями, удобен для стиральной и посудомоечной машин. Выбранный сифон должен подходить не столько дизайну, сколько конкретной цели. Важным считается выбор крепления и составных частей, которые должны соответствовать определенным видам раковин. Популярные производители выпускают элементы в комплекте с этими сантехническими приборами. Популярные производители В десятку популярных производителей сифонов и сантехнических устройств входят: Viega; Orio; AlcaPlast; MCAlpine; HL; Geberit; Blanco; Wirquin; Suntek Первый из списка производитель из Германии, занимается производством и продажей различного инженерного оборудования. Ассортимент обширный – около 17 тыс. наименований. Продукты не раз номинировали и премировали в области дизайна и технологий. Сифоны Viega – это не только премиум класс, но и обычные бюджетные модели, которые отличаются высоким качеством. Второй из списка – отечественный производитель, поставляющий на рынок бюджетные варианты продукции. Изделия отличаются экологичностью и долгим сроком службы. Ассортиментный ряд продукции большой и разнообразный. AlcaPlast – чешский бренд, известный на рынке с 90-х годов. Ассортимент фирменной продукции небольшой, но главные критерии компании – дизайн и качество. Последние новинки соответствуют критериям технологичности, оснащены современной автоматикой. MCAlpine производит разнообразные сантехнические приборы в широком ассортименте. Фирма английская, имеет обширную дилерскую сеть по всему миру. Продукция одна из самых подделываемых среди прочих конкурентов. Производители даже предлагают памятку покупателям, согласно которой оригинал можно отличить даже по упаковке. Производитель также обращает внимание на то, что некачественные полимеры неприятно пахнут. Фирменная продукция Hutterer & Lechner представлена на рынке как новаторская. Считается, что отдельные единицы сантехники можно комбинировать с различными частями оборудования, все детали взаимозаменяемые. Монтаж многих моделей удобен благодаря специальным шарнирным механизмам. Geberit – швейцарская компания, специализирующаяся на производстве сантехнических устройств и канализационных систем. Устройства отличаются повышенной привлекательностью и надежностью. Blanco – еще один немецкий производитель в этом списке. Компания поставляет на рынок различные модели от самых бюджетных до самых дорогих. Ассортимент моделей очень разнообразный. При этом на рынке один вид сифонов может быть из различных материалов. Покупателю сразу представлена возможность сравнить изделия. Wirquin – французское предприятие, которое предлагает покупателям разнообразные виды продукции. Компания объединяет несколько производств, которые расположены в разных странах. Главные критерии продукции – надежность и качество. Suntek – российский производитель, который предлагает недорогие приборы для сантехнических устройств разнообразных видов. Предприятие изготавливает свою продукцию из пластика, на все товары дается 10-летняя гарантия. Jimten – итальянская фирма, известная на мировом рынке много лет. Итальянская сантехника – давно синоним качества, а Jimten только подтверждает утверждение. Фирменные изделия прочные, надежные в монтаже, современного дизайна. Советы по выбору Чтобы предотвратить ошибки, следует прислушаться к некоторым советам по выбору. Неправильно решение при покупке может повлечь за собой приобретение не всех частей устройства. Лучше выбрать сразу весь комплект, а также необходимые материалы и инструменты. Подумайте, какая модификация подойдет для решения вашей задачи. Например, если нужно больше свободного пространства под мойкой, возможно, лучше выбрать плоский сифон. Базовые возможности простой модели можно расширить за счет функциональных приспособлений. Для упрощения эксплуатации могут понадобиться пробки и защитные прокладки. Пробки пригодятся для разветвленных устройств, к которым планируется подключить технику. При неправильной установке часто случаются перегибы гофрированных патрубков. Это препятствует нормальному движению жидкости, из-за чего случаются засоры системы. Пластиковые детали сифона могут получить повреждение от горячих поверхностей или вибрирующего оборудования. Если при покупке сравниваете одинаковые по функционалу модели в цене, выбирайте те материалы, которые соответствуют вашему пониманию долговечности. Если сифон планируется разместить в закрытом пространстве, не имеет смысла приобретать дорогие дизайнерские модели. Монтаж оборудования осуществляется согласно сопроводительным документам. Напоминаем, что данная статья группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Сборка устройства Инструкция по сборке устройства поставляется вместе с прибором, который укомплектован: - фильтром; - дополнительной секций патрубков; - пробкой; - измельчителем; - кнопкой; - двумя разветвлениями. Разберем подробнее монтаж обычного бутылочного варианта с большим отверстием и широким горлом. Последовательность действий следующая: - возьмите большую тонкую прокладку и поместите ее поверх сифонного тела, где находится резьбовое соединение; - закрутите нижнюю пробку; - насадите на отвод к мойке накидную гайку; - на нижний отвод наденьте конусную шайбу: с ее помощью можно будет изменять положение деталей в дальнейшей эксплуатации; - подсоедините отвод к конусу и закрутите гайку; - выходной патрубок соедините со сливной трубой: сначала гайка скрепляется с патрубком, потом с конусной шайбой, потом с корпусом и еще одной гайкой. Завершив сборку сифона, можно начинать этап соединения с раковиной и трубой. Трубу нужно оснастить резиновой прокладкой. На сливном отверстии мойки тоже должна быть прокладка. Поверх нее монтируется сетка, а сам сифон скрепляется винтом. Отводной шланг сифона подводится к канализации. В некоторых случаях, например, если изделие гофрированное, оно вставляется в выходную трубу системы. На окончательном этапе нужно включить кран и проверить, не подтекает ли система. Если течь есть, ее лучше сразу устранить, подтягивая те или иные элементы сифона.

Я понял одну вещь слишком поздно: ванная — это самая дорогая зона ошибки в ремонте. И чем раньше ты это поймешь, тем меньше потеряешь денег. У меня был объект, где всё выглядело идеально: — дорогая плитка; — скрытые смесители; — душевой поддон в уровень пола. Но через полгода начались проблемы. Сначала появился запах. Потом потемнение швов. Потом вода начала “уходить” куда-то под плитку. Когда вскрыли часть стены — стало ясно: Гидроизоляция была сделана частично. То есть “на глаз”, а не по технологии. И вот что важно: 1. В ванной нет “почти нормально” Либо герметично, либо нет. 2. Вода всегда найдёт путь Даже через микротрещину. 3. Ошибки скрываются годами А потом выходят сразу всем объемом. Что пришлось переделывать: — полностью снимать плитку; — заново делать гидроизоляцию; — менять часть стяжки; — пересобирать трапы. Самое дорогое — не плитка. Самое дорогое — демонтаж. Сейчас я всегда проверяю: — два слоя гидроизоляции; — примыкания стен и пола; — узлы трапов; — углы и стыки; — тест водой перед финишем. Вывод простой: Ванная — это не дизайн. Это гидротехническое помещение. И если там допустить ошибку — она обязательно выйдет наружу.

Я всегда думал, что тёплый пол — это просто “комфорт”. Пока не прожил зиму в доме, где его сделали неправильно. Когда строил дом, решил: — на первом этаже будет водяной тёплый пол; — никакого холодного кафеля; — максимум уюта. Нашёл бригаду. Ребята уверенные, всё красиво рассказывали. Сделали быстро: — уложили трубы; — залили стяжку; — подключили котёл. Первый месяц всё казалось нормальным. А потом начались странности: — в одной комнате жарко как в бане; — в другой холодный пол; — котёл постоянно работает; — счета за отопление огромные. Я долго не мог понять, в чём проблема. Пока не пригласил специалиста. И вот что выяснилось: 1. Разный шаг укладки труб Где-то трубы лежали густо, где-то редко. Из-за этого тепло распределялось неравномерно. 2. Нет нормального утепления под стяжкой Часть тепла уходила вниз. То есть я отапливал не дом, а бетон. 3. Не сделали балансировку контуров Одни петли получали больше тепла, другие меньше. 4. Слишком толстая стяжка Пол долго нагревался и медленно реагировал. После переделки система заработала совершенно по-другому. И тогда я понял: Тёплый пол — это инженерная система. А не просто “трубы в полу”. Сейчас я всегда советую: — делать проект отопления; — считать теплопотери; — не экономить на утеплении; — обязательно балансировать систему; — фотографировать трубы до заливки. Потому что после стяжки исправлять ошибки — это почти катастрофа.

Самая большая ошибка, которую я вижу у мужчин во время ремонта — желание сделать всё самому. Я через это тоже прошёл. Когда купил квартиру, решил: — электрику сам; — плитку сам; — сантехнику сам. Казалось: “Ну а что там сложного? В интернете всё есть”. И знаете… часть работ действительно получилась нормально. Но потом дошло до ванной. Я укладывал плитку почти неделю. Старался идеально. Смотрел ролики. Проверял уровнем. Вроде красиво. А через полгода: — затирка потемнела; — один угол начал “бухтеть”; — в душевой пошла влага. Когда вскрыли — оказалось, что я плохо сделал гидроизоляцию. Вода медленно уходила под плитку. И вот тогда я понял очень важную вещь: Есть работы, где ошибка видна сразу. А есть работы, где ошибка проявится через год. И именно вторые — самые опасные. Что я теперь никогда не делаю сам: — скрытую сантехнику; — сложную электрику; — кровлю; — гидроизоляцию; — газовые работы. Потому что цена ошибки слишком высокая. Но есть и обратная сторона. Даже если нанимаешь мастеров — ты обязан понимать технологию. Иначе тебя обманут. Стройка — это не про “делать всё самому”. И не про “полностью довериться”. Это про контроль и понимание процесса. Сейчас перед любым ремонтом я сначала изучаю: — как должна выглядеть технология; — какие этапы обязательны; — где чаще всего халтурят. И только потом нанимаю людей. Потому что хороший хозяин — не тот, кто всё делает руками. А тот, кто умеет не допустить ошибок.

Я думал, что звукоизоляция — это про “тише музыку сделать”. Оказалось — это про психику. История из моей практики. Делал ремонт в квартире под сдачу. Заказчик сказал: — “Сделай нормально, но без переплат”. И мы пропустили один важный момент — шумоизоляцию. Квартира была в новостройке, соседи начали заезжать раньше нас. И вот что произошло после заселения: — слышно телевизор за стеной; — слышно разговоры ночью; — сверху будто ходят в ботинках; — трубы “поют” в стене. Сначала все думали, что “привыкнут”. Но через месяц арендаторы начали съезжать. Я тогда впервые сел разбираться глубже. Главная ошибка была в том, что мы думали: “Газобетон + стяжка = уже тихо”. Но в реальности звук идет не через стены, а через: 1. Розетки Они работают как “акустические дыры”. 2. Перекрытия Особенно ударный шум (шаги, стулья). 3. Стояки и трубы Передают вибрацию по всему дому. 4. Жесткие связи конструкций Когда стена “связана” с плитой — звук идет напрямую. Что реально помогает: — развязка конструкций (плавающие полы); — виброподвесы; — акустическая вата в перегородках; — герметизация всех щелей; — правильные подрозетники. Самое важное: шумоизоляция не делается “в конце”. Она закладывается на этапе черновых работ. Вывод простой: Если не продумал звук — ты потом будешь слышать чужую жизнь так же четко, как свою.

Канализация на даче: септик или выгребная яма? Живя в городских условиях, мы привыкли к благам современной цивилизации. Для того, чтобы сезонное пребывание на даче или в собственном загородном доме было комфортным, необходимо наличие системы канализации. Во многих поселках и дачных кооперативах отсутствует централизованная канализация и у многих появляется вопрос: «Куда отводить сточные воды?». Чаще всего приходится выбирать: построить на участке септик или предусмотреть выгребную яму. Чтобы определиться в своем выборе, сравним недостатки и преимущества каждого из методов отвода канализационных вод. Выгреб — это круглый или квадратный колодец, к которому подходит канализационная труба, отводящая сточные воды от здания самотеком. Септик — это прямоугольная или круглая в плане емкость, в которой очистка воды происходит по средствам сбраживания без участия кислорода. Таким образом, применение септика не предусматривает использования электричества, так как процесс сбраживания происходит за счет микроорганизмов, находящихся в септике. ❗5 основных отличий между септиком и выгребом При выборе между септиком и герметичной выгребной ямой необходимо учесть отличия, которые существуют между ними. ✅Цена – устройство септика на порядок больше, чем цена обустройства выгреба. ✅Количество емкостей на участке — выгреб состоит из 1-ой герметичной емкости, в то время как септик чаще всего состоит из двух (порой трех) емкостей. ✅Очистка сточных вод – в септике предусматривается их осветление, а в выгребной яме происходит только накопление стоков. ✅Обслуживание – для удаления стоков из выгребной ямы предстоит прибегнуть к услугам ассенизаторской машины, что приведет к дополнительным финансовым расходам, в то время как осветленные сточные воды из септика можно отводить непосредственно в грунт. ✅Объем – так как сточные воды из выгреба никуда не отводятся, ее необходимо предусматривать достаточно большого объема по сравнению с септиком. Выше перечислены основные отличия между септиком и герметичным выгребом, но перед окончательным выбором в пользу одного из методов необходимо рассмотреть недостатки и преимущества каждого из них. ❗Достоинства и недостатки выгребной ямы Рассмотрим достоинства и незначительные недостатки выгреба. К достоинствам относится: ✅дешевизна, так как выгреб состоит из одной емкости, которую может сделать любой своими руками из материалов, имеющихся на загородном участке; ✅простота возводимой конструкции, которую возможно соорудить, даже не имея специальных навыков и знаний; ✅экологичность рассматриваемого сооружения. При использовании выгребной ямы канализационные стоки не просачиваются в грунт, что не приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод. К недостаткам выгребной ямы можно отнести: ✅выгребная яма может принимать небольшое количество канализационных стоков; ✅дополнительные затраты на вызов ассенизаторской машины; ✅от выгребной ямы может распространяться неприятный запах по всему участку. ❗Достоинства и недостатки септика Теперь рассмотрим достоинства и недостатки септика. К достоинствам можно отнести: ✅разнообразное выполнение данной системы: это может быть как герметичный, так и дренажный колодец из кирпича, бетона или пластика; ✅сточные воды в септике полностью или частично перерабатываются, что позволяет минимизировать вызов ассенизаторской машины; ✅вполне осуществим прием достаточного большого объема канализационных вод. Недостатками применения септика можно считать: ✅возникает незначительное загрязнение окружающей среды из-за того, что очистка происходит на 70-80%; ✅более сложная и затратная конструкция. Рассмотрев все отличия между этими сооружениями, можно сделать вывод, что для загородных домов, с постоянным проживанием, будет удобнее устройство септика, а для сезонных дачных домиков – выгребная яма. Но каждый решает сам, какой способ отвода сточных вод ему предусмотреть.

Великолепная работа! 👍

Экран под ванну своими руками : выбор материала и монтаж Чтобы ванная комната приобрела свой законченный вид, вокруг нее потребуется установить специальный экран, чтобы скрыть сантехнические узлы. Если получится смонтировать надежный экран под ванну своими руками, то таким образом можно будет сэкономить существенные деньги. Тем более, что в такой работе нет никаких сложностей. Выбор материала для экрана Многие люди не понимают, как делается такой экран под ванну собственными руками, ведь они не представляют, из какого материала его можно сделать. На самом деле имеется большое количество различных стройматериалов, которые можно использовать в таком помещении со слишком повышенной влажностью. Если посмотреть предложенные фотографии экрана под ванну, сделанного своими руками, то это даст возможность увидеть, что для такой работы получится использовать следующие материалы: 1. Очень удобным для этой цели является влагостойкий гипсокартон; его можно отделать впоследствии плиткой, штукатуркой или обоями. 2. Можно обшить влагостойким МДФ плитами, также покрыв отделкой. 3. Для этого подойдут панели ПВХ. 4. Можно воспользоваться раздвижным экраном, установленным под ванну или с раскрывающимися дверками. Если рассматривать все эти варианты, то только экран под ванну, сделанный из панелей ПВХ не потребует в дальнейшем специальной отделки. Этот материал очень удобно использовать, потому что он практичный, полностью влагостойкий и легко моется. Помимо этого он также прочный, а если необходимо сделать ремонт экрана, то можно будет поменять одну или же несколько полос пластика. Предъявляемые требования Когда созрело желание решить насущный вопрос, как сделать красивый экран под ванну, следует вначале понять, какие требования к нему должны предъявляться. а) Доступ в любое время к канализационным узлам, в экране должен быть открывающийся проем или же дверцы. б) Соединение пола с экраном в определенных случаях должно быть герметичным, чтобы влага не поступала под ванну. в) Экран не должен быть несущей конструкцией, поэтому желательно сделать так, чтобы ванна не смогла на него опираться. Если сделать качественный экран под ванну, используя влагостойкий гипсокартон или панели ПВХ, то под ним можно оставить свободное пространство, чтобы он не мог мешать ногам. Но в этом случае зазор этот должен составлять не менее 10 см, чтобы под ванной можно было вытирать появляющуюся влагу. Монтаж экрана Можно посмотреть видео правильного монтажа экрана под ванну; только это даст возможность понять, как его сделать и какие материалы для этого потребуются. Рассмотрим вариант из гипсокартона и панелей ПВХ. Для этого вначале потребуется установить надежный каркас. В качестве каркаса для экрана вполне можно использовать как деревянный брус 30х30 или 40х40 мм, также и металлический профиль. Чтобы впоследствии на брусе не проступила гниль и не появился грибок, то древесину вначале необходимо обработать специальным антисептиком. Но при установке каркаса, если будет использоваться гипсокартон, следует учитывать не только его толщину, но также и материал для последующей отделки экрана. Чтобы не ошибиться, необходимо перед установкой каркаса сделать разметку как на полу, так и на стене. И только уже после того, как будет сделан каркас, идет завершающий этап в виде крепления экрана под ванну, где можно использовать гипсокартон, пластик или другой материал. Но, делая такой экран, необходимо учитывать, из какого именно материала сделана ванна. Например, каркас к ванной из чугуна можно присоединить, просверливая в ней отверстия на глубину до 5 мм и уже к ним крепить металлический профиль. А к акриловой ванне каркас можно крепить только используя для этого жидкие гвозди.

Проект двухэтажного дома