LESEL Fashion

Показ прошел в Нью-Йорке, в саду скульптур MoMA, и место выбрали не случайно — в этом сезоне Майкл Корс увлекся модернизмом и 1960-ми. На его мудборде фотографии Эди Седжвик и Нико из круга Энди Уорхола соседствовали с яркими скульптурами Александра Колдера, вырезками Матисса и строгой геометрией Кармен Эрреры. К этим образам середины XX века обращались уже много раз, но Корс сумел избежать ощущения ретро. В коллекции преобладал четкий, часто асимметричный крой: подолы платьев спереди были короче, чем сзади, а из боковых швов тянулись длинные полосы ткани. Яркие красный, желтый, зеленый и синий Корс сочетал с белым и черным. В целом коллекция получилась лаконичной и графичной, хотя без декора тоже не обошлось. Живописные мазки превратились в принты и вышивки из ткани с необработанными краями, а плавные формы знаменитых вырезок Матисса Корс перенес на расшитое пайетками коктейльное платье. Тему 1960-х поддержали клетка и полоска. Клетчатые ткани Корс использовал в платьях со сложными др

Из сезона в сезон Ральф Лорен возвращается к одной мысли: важнее всего личный стиль. И в этом есть доля иронии. Создатель знаменитого Polo — одного из главных символов статуса в американской моде — всю жизнь призывает одеваться по-своему. Сегодня сказали бы — не подстраиваться под алгоритмы. Одной из главных тем этой весенней коллекции стали стильные противоречия. Жакет из парчи Лорен соединил с белыми карго, бархатный жакет с перьями — с темными джинсами boyfriend, а корсет — с простыми чиносами. Были и отсылки к прошлому: жилет в полоску с длинными фалдами напоминал костюмы позолоченного века, а широкий галстук с синей рубашкой и потертыми джинсами — те самые галстуки, с которых в 1967 году началась карьера Лорена. При всей эффектности этих вещей в коллекции было немало более лаконичных костюмов и платьев — белых, бежевых или темно-синих, часто из плотного хлопка. Но интереснее всего была романтическая часть коллекции. Шелк вручную окрашивали и обрабатывали так, чтобы добиться эффект

После обзоров коллекций вы часто обсуждаете в комментариях не только одежду на подиуме, но и то, в чем дизайнер выходит на поклон. Мне это тоже очень интересно. Только что на подиуме была коллекция стоимостью в небольшое состояние, над которой несколько месяцев работала огромная команда, а ее автор выходит в джинсах, простом свитере и кроссовках. Почему люди, которые придумывают моду, сами годами ходят практически в одном и том же? И что меняется, когда дизайнер работает под собственным именем? Еще во времена Loewe, да и сейчас в Dior, Джонатан Андерсон выходит после показа в джинсах, свитере и кедах. В одном из интервью Андерсон рассказал, из чего обычно состоит его гардероб: кашемировый свитер или рубашка Uniqlo, джинсы Levi’s и кеды Nike или Salomon. Сам он говорит, что так ему спокойнее выходить к публике после показа. Матье Блази тоже не тратит много времени на вопрос, что надеть. Джинсы, простой свитер или футболка, кроссовки — так он одевался в Bottega Veneta и продолжает в Chan

Если представить себе классическую Donna Karan, на ум прежде всего приходит гардероб городской женщины: выверенная капсула из черных, белых и нейтральных вещей. Но гораздо реже вспоминают о любви нью-йоркского дизайнера к чувственному, насыщенному красному. В новой коллекции команда бренда вернула этот цвет, сделав его глубоким вишневым. Оттенок назвали «черная вишня» (Black Cherry), и он стал одним из главных цветов коллекции. Все образы в коллекции были монохромными — в оттенках черной вишни, эспрессо, верблюжьей шерсти или классического черного. Вещи задуманы так, чтобы их легко сочетать между собой, а главным выразительным приемом стало сочетание разных фактур. Некоторые вещи вернулись из прошлой осенней коллекции. Например, жилет из искусственного меха на этот раз сочетали с платьем, хотя его так же легко можно носить с уютным трикотажем. Вернулось и характерное для Donna Karan золото: тройная цепь на кейпе, золотая вставка на кожаном шнурке. Длинные юбки сочетали с короткими бомб

Не вся мода — роскошь, и не вся роскошь — мода. Эти два понятия так часто соединяют, словно два вагона одного поезда, что иногда стоит напомнить: это все-таки не одно и то же. Loro Piana — прежде всего Дом роскоши, известный исключительным качеством материалов. Собственные разработки вроде сверхтонкой шерсти Gift of Kings здесь значат едва ли не больше, чем сезонные тренды. Да и собственно мода редко оказывается в этих коллекциях главным предметом разговора. В этом сезоне темой стало путешествие на поезде — от Нормандии до Персии. Воображаемый роскошный состав словно обили тканями с пейсли — узором персидского происхождения, который Loro Piana использует с 1970-х годов. Пейсли появился даже на шубе и пледе, длинные юбки носили поверх брюк, а фетровые шляпы напоминали головные уборы Центральной Азии. Рядом — привычные для Loro Piana кардиганы, широкие брюки, костюмы и объемная верхняя одежда. Дальше маршрут проходит через Центральную Европу. В загородной одежде появляются тирольские мот

Если перефразировать саму Изабель Маран — воплощение парижанки своего поколения, — секрет той самой непринужденной парижской элегантности в том, чтобы приложить немало усилий и сделать так, чтобы этих усилий никто не заметил. В новой коллекции Ким Беккер, много лет работавшая вместе с Маран, вернулась к 2010 году — одному из самых узнаваемых периодов в истории бренда. Неудивительно, что в коллекции снова много денима — с потертостями и вышивкой. Еще один заметный элемент — объемные куртки из меха и кожи. Двусторонние шелковые бомберы украшали застежки, напоминающие китайские узлы. Двусторонней сделали и одну из джинсовых курток: сначала ее показали с красным воротником, а позже — стеганой красной стороной наружу. В коллекции много черного: полупрозрачные юбки и колготки в горошек соседствуют с кожаными брюками, куртками и короткими платьями. Беккер также вернула змеиный принт из коллекции осень–зима 2010/11 и добавила к нему зебру. Среди черных образов выделяются насыщенный синий и кра

О возвращении узких брюк говорят уже не первый сезон, но этой осенью на подиумы вернулись и брюки со штрипками, которые мы давно привыкли считать приметой совсем другой модной эпохи. Я пересмотрела коллекции осень-зима 2026/27 и выбрала пять главных направлений, которые встречаются чаще всего. И заодно выяснила, пора ли наконец убирать подальше широкие брюки. Широкие брюки несколько лет почти не оставляли конкурентам шансов, но теперь узкие возвращают свои позиции. Причем единого силуэта нет: у Calvin Klein — дудочки, у Ralph Lauren — узкие кожаные брюки, Gucci показал скинни с низкой посадкой, а у Balenciaga появились леггинсы. Похоже, возвращение скинни оказалось только частью более общего тренда — брюки в новом сезоне становятся заметно уже. Продолжая эту тему, отдельно хочется сказать о штрипках — слишком уж заметными они оказались в этом сезоне. В коллекциях осень-зима 2026/27 они появились у многих брендов, причем в очень разных версиях. У Mugler это строгие узкие брюки со стрелк

Идея новой коллекции Issey Miyake началась с камня. Во время прогулки Сатоси Кондо заметил его на тропе, подобрал и принес в студию. Необычную форму камню придали время и природные стихии, и Кондо решил попробовать тот же принцип в одежде: не задавать материалу форму заранее, а посмотреть, какой она получится в процессе. «Стремление создавать и умение вовремя отступить, позволив форме возникнуть самой. В этих отношениях скрыты бесконечные возможности», — написал он в заметках к коллекции. Показ шел в медленном темпе под абстрактную музыку. Белые, красные, черные и синие бюстье и корсажи делали из нескольких слоев склеенной бумаги, а затем вручную покрывали лаком мастера из Киото. Модели носили шляпы с неровными заломами и асимметричными полями, словно их форма возникла случайно. В платьях объем смещался выше плеча или в сторону от талии, меняя привычные пропорции тела. Брюки асимметрично закручивались вокруг ног. Костюмы в тонкую полоску были скроены так, что линии ткани шли в неожидан

Готовясь к своей первой коллекции для Marni, Мерилль Рогге полезла в архивы и обнаружила старый жесткий диск с фотографиями самых первых коллекций бренда. Увиденное ее удивило. Marni, который сегодня трудно представить без цвета и принтов, начинался почти без того и другого: первые три коллекции были выдержаны в черном, белом, сером и коричневом. Так что свой дебют Рогге начала с Marni, которого большинство из нас никогда не видело. Коллекцию открыло белое пальто с неровными, словно оборванными краями. Рогге надела его поверх серого трикотажа с крупными отверстиями и черной юбки, покрытой огромными круглыми пайетками. Гораздо важнее цвета для Рогге оказались пропорции. Она внимательно изучала коллекции середины 1990-х – начала 2000-х и примеряла архивные вещи вместе с командой, чтобы понять, какие из них по-прежнему выглядят современно. Ее заинтересовали пальто с узкими плечами, юбки до колена и модели, сидящие низко на бедрах. На подиуме появились прямые юбки и мини-шорты, тонкие джем

Brunello Cucinelli давно стал одним из главных символов «тихой роскоши», но в новом сезоне сам дизайнер неожиданно заявил: «Сейчас не время для минимализма и безликих образов». За основу новой коллекции он взял британский загородный гардероб — твид, вельвет и тартан. Она получила название Pages from Landscapes («Страницы пейзажей»). Команда студии работала вместе с мастерами. Сам Кучинелли называет такой подход «коллективным творчеством»: дизайнеры предлагают идею, мастера ищут способ ее воплотить, а иногда возможности самой техники подсказывают, какой в итоге станет вещь. Главным полем для экспериментов стали фактуры и поверхности. Из пряжи создали сложное шерстяное кружево, переплетенное с пайетками. Шерсть скрутили в упругую бахрому, похожую на спиральки фузилли, которая спускалась по бомберу и слегка напоминала дреды. Вязаный мохер превратили в пышную пушистую бахрому с нитями пайеток, покрывавшую длинное пальто. На изготовление некоторых вещей уходило до 30 часов ручной работы. Не