GetLens Get Lens

Открываем фотомагазин в Челябинске! Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст. Где: Челябинск, ул. Свободы, д. 2, корпус 10 Каждый день с 11:30 до 21:00 по будням и по выходным с 12:00 до 19:00. Это второй GetLens на Урале — и уже десятый по всей России. Юбилейный, получается. 10 магазинов, огромное сообщество, большая команда — всё это выросло из мечты двух ребят о своём настоящем фотомагазине, самом лучшем на свете. Из комнаты в 6 квадратных метров — в самую большую сеть страны. Спасибо за помощь, друзья! Без вас ничего бы не получилось. Это не абстрактные слова «про всё хорошее». Мы растём только потому, что вы советуете GetLens друг другу, читаете нас, рассказываете про нас. Огромное спасибо. А вот каким получился новый фотомагазин в Челябинске: Место. Мы посмотрели целую кучу разных помещений, но в это влюбились с первого взгляда. Свобода, 2 — это новый арт-кластер на территории бывшего завода. А наш десятый корпус — просто восторг какой-то. Тут даже фотограф на мурале есть! Самые

Ну, раз уж все так дружно проголосовали за публикацию легкого ликбеза по “Кривым”, то с моей стороны было бы почти преступно не опубликовать его в самое ближайшее время. 1) Итак, если рассмотреть базовую схему работы с контрастом при помощи Кривых, то выглядит она не так уж и страшно: Контраст картинки определяется, как разница между самой тёмной точкой на графике (та, что слева) и самой яркой (та ,что справа). Чем эта разница больше, чем выше контраст, а чем она меньше - тем, соответственно, ниже контраст. А если учесть, что весь график - это распределение яркости пикселей на фотографии от 0 до 255, то чтобы повысить контраст, нужно просто увеличить угол наклона кривой. Практически, это реализуется так - берёте левую точку (ту, что отвечает за тёмные участки изображения) и тянете её вправо до какого-то значения. Вместо старого диапазона яркостей, создастся новый, в результате чего, увеличится разница между тёмной и яркой точками, а значит увеличится и контраст. Однако, как только вы

В каждом историческом выпуске я, кроме интересного факта из истории фотографии или знаковой личности, стараюсь показать, что фотография - это не просто лайки, комменты, гонорары и продвижение в соцсетях - это настоящая сила, способная перевернуть мир и сделать его лучше, а фотографы, которые это понимают (а потому работают искренне, от души) обязательно добиваются успеха. Так или иначе… И вот, если превалирующее большинство публикаций на эту тему в основном были про то, как человек всеми правдами и неправдами добивался признания, и в какой-то момент благодаря своему таланту, упорству и невероятной силе воли его всё-таки получал, то сегодня история о том, как фотограф просто любил фотографировать, причём настолько просто, что за все сорок с лишним лет профессиональной деятельности никому не показала ни одного кадра. Но это не помешало ей стать одной из великих представителей этой профессии. Сперва предыстория: В 2009 году Джон Малуф в стремлении написать книгу по истории родного город

А вот и тот самый “снайперский” пост, который кое-кто ждал аж с позапрошлой недели, и которым мы закрываем все очевидные и невероятные вопросы по фокусировке для только интересующихся фотографией или недавно вступивших в наши стройные ряды. Итак, как заставить фотоаппарат взять в резкость то, что нужно? Вопрос простой, и ответ будет тоже простым - камере нужно показать куда наводиться. Если вы потратились на супер-умный фотоаппарат с шустрой и интеллектуальной системой фокусировки, которая вас ( да и всех остальных) узнаёт в лицо, то вам всё равно необходимо нужное лицо ему предъявить. Иначе, он начнет фокусироваться на том, которое ему более симпатично. А лично у меня с моим фотоаппаратом вкусы совпадают далеко не всегда! Какие у нас варианты? 1) Одноточечный автофокус. Режим, дающий безграничную власть над автофокусом! Выбрал объект, навел на него точку, сфокусировался, сделал кадр. Лучшее, что может предложить камера для съемки пейзажа, предметки и очень спокойных людей. Плюс

Понравилась мне идея, озвученная под постом про необходимость “...обновить ПО на ваших устройствах…”, записать сборную статью о лучших бесплатных фоторедакторах, которые в наше нелегкое время вполне способны заменить “недоступные” (именно в кавычках) платные приложения. А кроме того, я наконец-то в полной мере безопасно и не кривя душой смогу ответить на вопрос “Подскажите, где скачать Lightroom/Photoshop так, чтоб не заплатить ни копейки?”. Ибо несмотря на то, что сам по-прежнему пользуюсь адобовской лицензией, отчетливо осознаю современные реалии и прекрасно понимаю, что существуют фотографы, которые: - не лезут в коммерцию, - только начинают вливаться в профессию, - или принципиально против подписки в том виде, в котором она сейчас существует, …ввиду чего не могут, или не видят смысла платить за продукт, в котором не так уж и сильно нуждаются, но работать с фотографиями, всё-таки, хотят. 1) Начну с GIMP, потому, как это лучший бесплатный редактор, качественно работающий с RAW,

Мы тут заметили, что среди обзоров, вайнов и продуктовых роликов слегка затерялся материал, на котором по сути и стоит наш блог - легкий для понимания полезно-прикладной контент для только интересующихся фотографией и уже вступивших в ряды. Поэтому исходя из вышеописанного соображения, а также из запроса Raw’ок “... чтоб понять, как получить такие оттенки…” после поста про съемку с гелями с тремя вспышками, предлагаю на обсуждение тему “Как получить чистую по цвету картинку, когда у вас из света на площадке цветовой винегрет?” 1) Если рисующий свет ярко выражен, а остальные источники до объекта съемки если и дотягиваются, то не сильно, самый правильный и быстрый способ снять сразу “на чистовик”  - это выставить баланс белого по Кельвинам. На всех своих съемках, и во время записи роликов на канал, я, за исключением совсем сложных случаев, только так и делаю: - пришёл на локацию, - оценил свет, - выставил нужную температуру, - и свято уверен, что цвет не изменится, даже если во время

Друзья мои, оценивая реакции каждого выпущенного материала, так или иначе касающегося импульсного света или даже простых накамерных вспышек, у меня складывается устойчивое впечатление, что далеко не все даже под конец 2024-го века осознают, насколько безграничную свободу вспышка может дать на съемочной площадке и, как именно навыки работы с импульсным светом повышают вашу, так сказать, рыночную значимость, как фотографа. К слову, второй фактор тут чуть ли не доминантный, ибо комментарии типа “Зачем я это смотрю, если никогда себе не смогу купить?”, или “Попробуйте поснимать там-то там-то, где клиенты столько платить никогда не будут” с завидным постоянством появляющиеся почти под каждым нашим обзорным, рекламным или “Как это снято?” роликом, говорят сами за себя! Почему “вспышка” (в самом широком значении этого слова) “развязывает” фотографу руки? А потому, что однажды её освоив, мы больше не ограничены ни временем суток, в которых придётся снимать, ни условиями освещения, доступным

Мне кажется, будет неплохой идеей объединить все наши новогодние лайфхаки: “Как снять праздничное фото в не самом праздничном месте!”, которые в течении шести лет разрозненно выходили в рамках нашего блога, в один полезный материал, чтобы все, кто собирается встречать Новый год в непосредственной близости от фотоаппарата, смогли создать интересные теплые и уютные снимки! Все эти приемы хороши тем, что реализуемы в любом, даже самом крохотном помещении, а значит отмазы “нужна подходящая локация”, “всё студии забиты”, “мне из квартиры выйти некогда” и прочие подобные по списку не работают! 1) Как снять уютную домашнюю картинку с новогодней гирляндой, праздничными огоньками и остальным дрессированным электричеством? Главная проблема тут в том, что  всё вышеназванное шикарно выглядит в жизни, а вот на фото, обнять и плакать, потому, как света от этих гирлянд, как правило, не хватает ни на что, кроме них самих. Т.е. если хочется подсветить что-то кроме самих лампочек - например лицо мод

А знаете, друзья мои, я, продолжая разбирать архивы, прям преисполнился с пейзажей, снятых на телевик! Не в том плане, что отныне буду брать с собой в путешествия исключительно 70-200mm, а в том, насколько такие кадры, кроме того, что в перемешку с широкими разноображивают портфолио, понятнее в построении и работе с композицией, чем с такими же, но снятыми на объективы среднего и широкого фокусного диапазона. Т.е. когда мы снимаем на ширики, мы получаем общее впечатление от сцены, и чтобы создавать снимки, выгодно отличающийся от просто снятых в лоб на тот же iPhone, нужно обязательно искать ведущие линии, разницу текстур, перепады яркостей и различия в освещении переднего и заднего плана. Телевик  же мало того, что дает возможность детально рассмотреть локацию, ибо из-за сжатия все объекты в кадре выглядят ближе, чем они есть на самом деле (т.е. уменьшается масштаб самого пейзажа), так ещё и композиционно с ним строить кадр гораздо проще -  просто выделяем объект, помещаем его в кад

Кто меня недавно стыдил за то, что я борясь на проявке Raw за скинтон, делал это не стандартными средствами типа выставления правильных профиля и баланса белого, а при помощи настроек насыщенности в панели Калибровка, мол “Рвать движки калибровки камеры это разрушать все изображение!”? Даже если опустить тот факт, что если б это было действительно настолько разрушительно для изображения, то эта вкладка вряд ли бы была доступна для редактирования, то я этим занимаюсь не всякий раз, а только тогда, когда приходилось снимать либо с “плохим” светом, либо дружить между собой по температуре импульсный и постоянный свет. Т.е. когда исходник получился не таким нарядным, как бы мне того хотелось. В этом случае установка профиля и ББ мало помогают из-за того, что пытаясь вытащить чистый приятный цвет лица, фон и скинтон начинают отличаться по цветовой температуре, в результате чего разрушается сама концепция съемки, ради которой ты, собственно, и старался. Ведь кожа, если её разложить по RGB